Els espanyols comprem 1.280 milions de cosmètics a l’any, uns 28 productes per persona. Però, d’un temps a ara, ha crescut també la preocupació sobre aquest tipus d’articles de bellesa: que si contenen tòxics, que el seu consum danya al planeta o que les seves promeses potser siguin falses. En aquest reportatge veurem si està justificada l’ona de desconfiança que es respira amb la indústria cosmètica. Per a això, analitzarem què hi ha de cert i de fals en aquestes acusacions.
Alguns cosmètics porten tòxics: FALS
Tots els cosmètics que es posen al mercat estan sotmesos a la normativa de la Unió Europea, en concret la CE 1223/2009, en la qual es defineixen els requisits de qualitat, seguretat, eficàcia i etiquetatge d’aquests productes. Cada país, com ocorre a Espanya amb el Reial decret 85/2018, compta amb una legislació nacional per ajudar a la interpretació d’aquest reglament, que regula tots els ingredients autoritzats per a l’ús cosmètic. La norma també obliga al fabricador a realitzar una avaluació del producte abans que surti al mercat per garantir la seguretat i, a més, ha de facilitar a les autoritats totes les dades, com la llista completa de la seva composició, la seva manera d’ús o la seva caducitat.
Pel que fa a la toxicitat, la UE compta amb una de les legislacions més segures i amb més ingredients prohibits: hi ha més de 2.000 substàncies que no es poden utilitzar o que compten amb restriccions en la seva concentració. Per exemple, la concentració màxima d’alguns parabenos en un cosmètic és del 0,4 %. Les autoritats sanitàries europees revisen contínuament aquests ingredients, actualitzant la informació, per la qual cosa existeixen substàncies que encara es troben en estudi.
Les marques no poden llançar falses promeses: VERITABLE, PERÒ…
Quan un cosmètic reinvindica algun efecte, té l’obligació de presentar proves d’eficàcia. En molts casos, l’efectivitat depèn de la concentració que s’utilitzi dels seus principis actius, és a dir, de les quantitats dels ingredients responsables de realitzar el benefici objectiu del producte.
Els filtres solars tenen demostrada la seva eficàcia i fins i tot es coneix en quina mesura bloquegen els rajos del sol. També s’ha demostrat científicament l’efectivitat per hidratar de molècules com la glicerina o l’àcid hialurónico i els efectes contra l’envelliment de l’àcid retinoico, del que existeix una abundant literatura científica que ha comprovat que millora la textura i el to de la pell i atenua (dins d’una perspectiva realista) les línies d’expressió.
Encara que els fabricants no poden mentir, moltes vegades exageren les propietats del cosmètic. La llei solament determina que aquests productes han de provar els seus resultats a través d’estudis en humans amb una mostra real, “quantitativa i qualitativament significativa”, però no especifica les condicions d’aquests test.
Una crema pot eliminar les arrugues: FALS
Imatge: photosforyou
És cert que no es pot mentir sobre l’efectivitat d’un cosmètic, però en termes d’antienvejecimiento, una crema no traspassa l’epidermis, per la qual cosa eliminar una arruga en cosmètica resulta impossible. Hi ha fabricants d’actius que realitzen test in vitro i en consumidors en els quals analitzen la profunditat de l’arruga i aconsegueixen certa millora després de l’aplicació del producte. Amb aquests resultats poden utilitzar-ho en el seu màrqueting, però l’efecte és sempre subtil.
Encara que un cosmètic no elimini les arrugues, sí que pot ajudar a tractar-les i prevenir-les, ja que en estar la pell més elàstica i hidratada (i, sobretot, protegida del sol) l’arruga es marcarà menys i serà menys visible. Per tant, sí que existeixen ingredients que ajudaran a tenir aquest efecte, com l’àcid hialurónico, la vitamina C per a la síntesi de col·làgen, pèptids, extractes, olis…
Els més cars són millors: NO NECESSÀRIAMENT
A l’hora d’aconseguir l’efectivitat, ni el preu ni la complexitat de la fórmula són sempre una garantia. Una fórmula senzilla pot ser un bon producte si el fabricant té un objectiu clar. És a dir, si garanteix la seva funció, per exemple, amb un elevat percentatge d’actius que al final siguin els responsables del benefici en l’ús del cosmètic.
Algunes vegades, els cosmètics afegeixen ingredients exòtics o costosos per vendre’ns una idea de producte exclusiu, però altres vegades combinen diversos actius amb la finalitat d’ampliar les característiques del producte; per exemple, per fer més còmoda l’aplicació. Més enllà de l’elaboració, hi ha uns fabricants que inverteixen més que uns altres en assajos clínics i estudis per demostrar l’efectivitat dels productes. Això és alguna cosa que pot augmentar el seu cost.
Els ‘bio’ són més segurs: NO NECESSÀRIAMENT
Per certificar un cosmètic amb el segell ecològic (o bio), cal demostrar que els ingredients siguin naturals i procedents de l’agricultura ecològica, amb un mínim en síntesi i que no han usat compostos controvertits o perjudicials per al medi ambient (com les silicones, que triguen molt a degradar-se). Però un producte certificat com a ecològic o natural no implica que la fórmula sigui més efectiva o segura. A Europa tots els cosmètics han de ser segurs segons la legislació vigent.
La cosmètica natural no resulta innòcua, ja que també pot causar reaccions com la resta de productes. Encara que en aquestes les formulacions eviten la presència de molts ingredients sintètics amb potencial alergénico o irritante, es permeten, per exemple, olis essencials que també ho tenen, sobretot per a les pells més sensibles.
Els parabenos estan prohibits: FALS
Els parabenos són una família de substàncies utilitzades com a conservants en productes cosmètics, que prevenen el creixement de bacteris i floridures. Si en un producte se’ns assegura que està lliure d’ells, l’afirmació suggereix implícitament que altres productes al mercat que els porten no són segurs, però no és així.
Els estudis toxicológicos han conclòs que quatre d’ells són segurs: butilparabeno, propilparabeno (I-216), metilparabeno (I-218) i etilparabeno (I-214) i han establert la concentració màxima permesa per a cadascun.
Cosmètics lliures de… què?
Imatge: Aliaksandra
La indústria cosmètica és molt competitiva, per la qual cosa les marques indiquen moltes afirmacions en els seus productes per mostrar-se únics i destacar enfront d’uns altres. Altres vegades solament destaquen els ingredients que no porten (sense alcohol, sense silicones), més que emfatitzar en els quals sí tenen. En 2019 la legislació recomanava eliminar els reclams “lliures de” perquè no provoquin confusió en el consumidor.
- “Lliures de tòxics”. Cap cosmètic pot, per norma, portar substàncies tòxiques, per la qual cosa aquest reclam confon al consumidor i li fa pensar que uns altres sí porten.
- “Lliure de parabenos ”. Posar aquest reclam està denigrant al grup de parabenos, que és molt gran. Els que actualment es permeten en cosmètica sí estan aprovats com a segurs.
- “No testat en animals”. Des de 2013 estan prohibides les proves en animals dels productes cosmètics i els seus components. Aquests test van ser substituïts per altres mètodes alternatius proposats en la llei. No es pot confondre el “no testat en animals” amb la cosmètica vegana, que simplement significa que no conté cap producte o ingredient d’origen animal (com el col·làgen, la mel o la keratina). No existeixen certificats oficials ni normatives específiques sobre aquest tipus de cosmètics.
