Les crisis mundials alteren la vida de milions de persones, modifiquen les seves preocupacions i posen en dubte qüestions que es donaven per sabudes o resoltes. Deixen al descobert el que funciona bé i el que no. Això és el que ha succeït en 2020 amb la pandèmia de coronavirus, que ha posat en evidència les nostres debilitats en matèria de salut, ciència, educació o treball, i que també ha posat a prova el nostre sistema alimentari. D’est, en particular, s’ha destacat el seu bon funcionament. Però és tan robust com pensem?
Al març, l’inici del confinament i la suspensió de tota activitat que no fos essencial van impulsar la trucada ‘compra de búnker’, això és, una compra més abundant de l’habitual per fer apilament domèstic. En la setmana prèvia a la declaració de l’estat d’alarma (entre el 9 i el 15 de març), la venda de productes de primera necessitat va augmentar un 21 %, com recull un informe de la consultora Kantar, mentre que la d’aliments va créixer gairebé un 30 %, segons les dades oficials. Els llegums, la pasta, l’arròs, les farines i les conserves van ser els primers a desaparèixer dels supermercats.
En el seu lloc, es va col·locar la inquietud. Les imatges de lineals buits, carros carregats de productes repetits, cues en les voreres i control d’accés als mercats feien pensar el pitjor: que no anava a haver-hi menjar suficient per a tots. Davant la por creixent de la població, els productors d’aliments, les empreses de distribució i les autoritats governamentals van començar a llançar missatges de tranquil·litat. Frases com “el subministrament alimentari està garantit”, “a Espanya no hi haurà problemes de desproveïment en supermercats” o “els proveïdors asseguren la disponibilitat de productes” es van repetir una vegada i una altra, convidant a la racionalitat i la calma.
Els missatges tenien sustento: vivim en un entorn de superabundancia alimentària en el qual es pot trobar gairebé qualsevol producte a qualsevol moment de l’any; un entorn on és possible menjar sa, variat i barat i, també, on l’oferta d’aliments ultraprocesados ens desborda, com evidencien les xifres creixents d’obesitat.
En suma, vivim en un entorn en el qual es comercialitzen més aliments dels quals som capaços de consumir i en el qual existeix un important balafiament de menjar. Dues dades: les llars espanyoles malgasten gairebé 1.340 milions de kg/l d’aliments i begudes a l’any; i en 8 de cada 10 llars es tiren els productes tal com es compren, sense haver sofert cap tipus d’elaboració. Amb aquest marc de referència, la por a l’escassetat de menjar no té agafador a Espanya. O sí?
La foto de l’alimentació indispensable
Les ‘compres de búnker’ van posar a prova el nostre sistema alimentari i, amb ell, a totes les baules de la cadena de subministrament: des dels agricultors i els ramaders (que van finalitzar les mobilitzacions que portaven fent des de gener per millorar la situació del sector), fins al personal dels supermercats (unes 400.000 persones que es van exposar al contagi per atendre als consumidors), passant pels repartidors de menjar a domicili i els transportistes (un dels col·lectius professionals més infectats per la covid-19).
Les compres d’apilament, a més, van retratar les nostres prioritats alimentàries. A diferència del que va ocórrer després (quan les eleccions es van desviar cap a un altre tipus de productes, com a begudes alcohòliques, brioixeria o snacks), aquest primer moment de por ens va deixar una fotografia precisa de què considerem important per subsistir. Els protagonistes? Els bàsics barats, les compres dels quals es van expressar en xifres rècord. Entre el 9 i el 15 de març, la venda d’arròs va augmentar un 158 %; la de farines, un 147 %; la de pastes, un 144 %; i la de llegums, un 122 %.
Productes bàsics d’importació
Alguns d’aquests aliments es conreen o produeixen a Espanya en quantitats suficients per proveir a la població, ja sigui com a matèria primera o com a ingredient d’altres elaboracions. Però uns altres no. És el cas dels llegums, un aliment estratègic per a l’alimentació sostenible del futur, beneficiós per a la salut de les persones i bo per a la terra on es conrea, que forma part de la nostra dieta tradicional i la producció de la qual, no obstant això, ha disminuït notablement a Espanya. Avui, el nostre país és importador de leguminosas: compra en mercats internacionals gairebé 13 vegades més quantitat de llegums secs de les quals ven. I no és l’únic cas.
Imatge: Ulrike Leone
Llegums envasats en León, però conreades a Estats Units; tonyina enllaunada en Coruña, però procedent del Pacífic Central; o pebrots esmussats a Navarra, però importats de Perú són alguns exemples d’aliments quotidians, saludables, duradors i barats que estan molt assentats en la nostra cultura gastronòmica i que, paradoxalment, representen una important debilitat alimentària. L’accés a ells depèn del comerç internacional i està subjecte a hortes i mars que es troben lluny.
La dependència es nota, sobretot, quan canvien les condicions habituals —per exemple, durant una epidèmia mundial—, quan les cadenes de producció es ressenten i es posa en risc l’estabilitat dels mercats internacionals. Per això, al març d’aquest any, l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO) va aconsellar minimitzar les interrupcions logístiques enl us països exportadors de productes bàsics, atorgar permisos especials per moure aquests productes i considerar al personal portuari com a treballadors essencials. La idea era mantenir els engranatges funcionant com l’havien fet fins llavors.
No obstant això, “lus sistemes alimentaris no poden ser resistents a crisis com la pandèmia de covid-19 si no són sostenibles —subratlla la Comissió Europea—. Necessitem redissenyar els nostres sistemes alimentaris, que avui representen gairebé un terç de les emissions globals de GEI, consumeixen grans quantitats de recursos naturals, donen com resultat la pèrdua de biodiversitat i impactes negatius per a la salut i no permeten tornades econòmiques justes i mitjans de vida per a tots els actors, en particular per als productors primaris”, abunda.
Els plans d’Europa per a una alimentació sostenible
L’estratègia ‘De la granja a la taula‘ és un ambiciós projecte comunitari que té per objectiu impulsar la transició cap a un sistema més sostenible, amb impacte ambiental neutre, que ajudi a mitigar el canvi climàtic i a revertir la pèrdua de biodiversitat. Un sistema que garanteixi la seguretat alimentària, la nutrició i la salut pública, i permeti que els aliments segueixin sent assequibles. “La pandèmia de covid-19 ha posat en relleu la importància d’un sistema alimentari sòlid i resiliente que funcioni en totes les circumstàncies i sigui capaç de garantir als ciutadans l’accés a un subministrament suficient d’aliments a preus assequibles”, exposa el document.
Podem menjar sa, barat i de manera sostenible? Per a José Miguel Mulet, doctor en química, investigador en l’Institut de Biologia Molecular i Cel·lular de Plantes (IBMCP) i director del Màster de Biotecnologia Molecular i Cel·lular de Plantes (CSIC-UPV), la idea, en principi, és bona. “És desitjable que aquest sigui un dels objectius principals de la UE i, tècnicament, es pot aconseguir, però per a això han de prevaler els criteris científics i no els polítics, que és el que està succeint ara”, matisa.
Des del seu punt de vista, l’absència de criteris científics aprofundeix en la pèrdua de sobirania alimentària. “La política agrària comuna ha derivat que cada vegada hi hagi menys agricultura a Europa”, diu, i raona: “Si prohibeixes o limites l’ús de pesticides, si no deixes sembrar transgènics, però els importes, et tornaràs dependent d’aquestes importacions”.
Imatge: Pixabay
Gemma de la Canella, farmacèutica experta en innovació, desenvolupament i indústria alimentària, té una opinió similar: “Si volem una agricultura sostenible, amb menys fitosanitaris, menys recursos d’aigua i terreny, hauríem de recórrer a els transgènics, i Europa sembla que encara no està per la labor d’evolucionar, a diferència d’Amèrica del Sud, on això ja està molt avançat”, exposa. Quant al mètode de cultiu, De la Canella és clara: “Cal evitar que hi hagi dos tipus d’agricultura: ecològica o convencional. No cal fer distincions perquè dona a entendre que una és bona i l’altra dolenta, quan realment el que necessitem és una agricultura sostenible. L’ecològic no és sostenible, el convencional no és sostenible”.
És sostenible comprar un paquet de cigrons importats d’Estats Units o un pot de pebrots rostits portats de Perú? “Evidentment, no té sentit portar pebrots des de lluny quan els tenim aquí, però també volem tenir pebrots tot l’any i a bon preu. Els consumidors no estan disposats a quedar-se sense certs aliments perquè aquí no estan de temporada, i és lògic: ens hem acostumat a tenir-ho tot i a bon preu —respon De la Canella—. Així que cal arribar a l’equilibri; prioritzar el que menys petjada ecològica deixi sense restar al consumidor el que ja té“.
Canvis concrets cap a la sostenibilitat
Faran canvis els països per reduir la seva dependència de les importacions i millorar la seva capacitat de resposta a una eventual crisi futura? De moment, segons la FAO, les perspectives no són molt halagüeñas. “Esperem que la producció d’hortalisses sigui molt més local, però no que hi hagi canvis en els moviments d’aliments bàsics (arròs, blat de moro), fruites, carns, que constitueixen els aliments que més es transfereixen a nivell mundial”, reconeix la institució. Amb tot, també exposa que sí preveu millores en el comerç intrarregional, alguna cosa que establirà cadenes alimentàries més curtes, crearà més comprats per als agricultors i millorarà l’accés tant a insumos (com a llavors) com a productes alimentosos.
Els consumidors, d’altra banda, també tenim poder per millorar aquesta situació, perquè les eleccions que fem condicionen la producció de la indústria alimentària. Així, en la mesura de les nostres possibilitats, podem donar-li prioritat als productes de proximitat i de temporada, prestar més atenció a les etiquetes per saber d’on procedeixen els aliments que comprem i evitar adquirir més del necessari per reduir el conseqüent balafiament de menjar.
“El foment del producte local i de temporada ha de ser potent, però unit a mesures de desenvolupament i unió entre els agricultors locals. Estem massa dispersos i no sempre amb accés a millores que augmentin la productivitat i aconsegueixin que es pagui un preu just pels productes i concorde a l’esforç que es fa”, assenyala Gemma de la Canella. El desafiament és complex, però hi ha alguna cosa que és clar: la pandèmia que va canviar la manera de comprar i el paisatge dels supermercats també instal·la el debat de la sostenibilitat i la sobirania alimentària sobre la taula dels ciutadans.
