Saltar o menú de navegación e ir ao contido

EROSKI CONSUMER, o diario do consumidor

Buscador

logotipo de fundación

Canles de EROSKI CONSUMER


Estás na seguinte localización: Portada > Saúde e psicoloxía > Prevención

Este artículo ha sido traducido por un sistema de traducción automática. Más información, aquí.

Da toxicidade á eficacia: estas son as verdades e mentiras sobre os cosméticos

Analizamos que hai de certo (e que non) nas crenzas máis estendidas sobre os produtos de beleza e cosmética, que en España se venden por millóns ao ano

cosmeticos maquillaje sombra cremas Imaxe: lubovlisitsa

Os españois compramos 1.280 millóns de cosméticos ao ano, uns 28 produtos por persoa. Pero, dun tempo para acó, creceu tamén a preocupación sobre este tipo de artigos de beleza: que se conteñen tóxicos, que o seu consumo dana ao planeta ou que as súas promesas quizá sexan falsas. Nesta reportaxe veremos se está xustificada a onda de desconfianza que se respira coa industria cosmética. Para iso, analizaremos que hai de certo e de falso nestas acusacións.

Algúns cosméticos levan tóxicos: FALSO

Todos os cosméticos que se pon no mercado están sometidos á normativa da Unión Europea, en concreto a CE 1223/2009, na que se definen os requisitos de calidade, seguridade, eficacia e etiquetaxe destes produtos. Cada país, como ocorre en España co Real Decreto 85/2018, conta cunha lexislación nacional para axudar á interpretación dese regulamento, que regula todos os ingredientes autorizados para o uso cosmético. A norma tamén obriga ao fabricante a realizar unha avaliación do produto antes de que salga ao mercado para garantir a seguridade e, ademais, debe facilitar ás autoridades todos os datos, como a lista completa da súa composición, o seu modo de uso ou a súa caducidade.

Con respecto á toxicidade, a UE conta cunha das lexislacións máis seguras e con máis ingredientes prohibidos: hai máis de 2.000 sustancias que non se poden utilizar ou que contan con restricións na súa concentración. Por exemplo, a concentración máxima dalgúns parabenos nun cosmético é do 0,4 %. As autoridades sanitarias europeas revisan continuamente estes ingredientes, actualizando a información, polo que existen sustancias que aínda se atopan en estudo.

As marcas non poden lanzar falsas promesas: VERDADEIRO, PERO…

Cando un cosmético reinvindica algún efecto, ten a obrigación de presentar probas de eficacia. En moitos casos, a efectividade depende da concentración que se utilice dos seus principios activos, é dicir, das cantidades dos ingredientes responsables de realizar o beneficio obxectivo do produto.

Os filtros solares teñen demostrada a súa eficacia e mesmo se coñece en que medida bloquean os raios do sol. Tamén se demostrou cientificamente a efectividade para hidratar de moléculas como a glicerina ou o ácido hialurónico e os efectos contra o envellecemento do ácido retinoico, do que existe unha abundante literatura científica que comprobou que mellora a textura e o ton da pel e atenúa (dentro dunha perspectiva realista) as liñas de expresión.

Aínda que os fabricantes non poden mentir, moitas veces esaxeran as propiedades do cosmético. A lei só determina que estes produtos deben probar os seus resultados a través de estudos en humanos cunha mostra real, “cuantitativa e cualitativamente significativa”, pero non especifica as condicións deste test.

Unha crema pode eliminar engúrralas: FALSO

crema rosas hidratante cosmetica
Imaxe: photosforyou

É certo que non se pode mentir sobre a efectividade dun cosmético, pero en termos de antienvejecimiento, unha crema non traspasa a epidermis, polo que eliminar unha engurra en cosmética resulta imposible. Hai fabricantes de activos que realizan test in vitro e en consumidores nos que analizan a profundidade de engúrraa e logran certa mellora despois da aplicación do produto. Con estes resultados poden utilizalo na súa mercadotecnia, pero o efecto é sempre sutil.

Aínda que un cosmético non elimine engúrralas, si que pode axudar a tratalas e previlas, xa que ao estar a pel máis elástica e hidratada (e, sobre todo, protexida do sol) engúrraa marcarase menos e será menos visible. Por tanto, si que existen ingredientes que axudarán a ter ese efecto, como o ácido hialurónico, a vitamina C para a síntese de colágeno, péptidos, extractos, aceites…

Os máis caros son mellores: NON NECESARIAMENTE

Á hora de alcanzar a efectividade, nin o prezo nin a complexidade da fórmula son sempre unha garantía. Unha fórmula sinxela pode ser un bo produto se o fabricante ten un obxectivo claro. É dicir, se garante a súa función, por exemplo, cunha elevada porcentaxe de activos que ao final sexan os responsables do beneficio no uso do cosmético.

Algunhas veces, os cosméticos engaden ingredientes exóticos ou custosos para vendernos unha idea de produto exclusivo, pero outras veces combinan varios activos co fin de ampliar as características do produto; por exemplo, para facer máis cómoda a aplicación. Máis aló da elaboración, hai uns fabricantes que invisten máis que outros en ensaios clínicos e estudos para demostrar a efectividade dos produtos. Isto é algo que pode aumentar o seu custo.

O ‘bio’ son máis seguros: NON NECESARIAMENTE

Para certificar un cosmético co selo ecolóxico (ou bio), hai que demostrar que os ingredientes sexan naturais e procedentes da agricultura ecolóxica, cun mínimo en síntese e que non usaron compostos controvertidos ou prexudiciais para o medio ambiente (como as siliconas, que tardan moito en degradarse). Pero un produto certificado como ecolóxico ou natural non implica que a fórmula sexa máis efectiva ou segura. En Europa todos os cosméticos deben ser seguros segundo a lexislación vixente.

A cosmética natural non resulta inocua, xa que tamén pode causar reaccións como o resto de produtos. Aínda que nestas as formulacións evitan a presenza de moitos ingredientes sintéticos con potencial alergénico ou irritante, permítense, por exemplo, aceites esenciais que tamén o teñen, sobre todo para as peles máis sensibles.

Os parabenos están prohibidos: FALSO

Os parabenos son unha familia de sustancias utilizadas como conservantes en produtos cosméticos, que preveñen o crecemento de bacterias e mohos. Se nun produto asegúrasenos que está libre deles, a afirmación suxire implicitamente que outros produtos no mercado que os levan non son seguros, pero non é así.

Os estudos toxicolóxicos han concluído que catro deles son seguros: butilparabeno, propilparabeno (E-216), metilparabeno (E-218) e etilparabeno (E-214) e estableceron a concentración máxima permitida para cada un.

Cosméticos libres de que?.…

maquillaje cosmetico sombra ojos polvo
Imaxe: Aliaksandra

A industria cosmética é moi competitiva, polo que as marcas indican moitas afirmacións nos seus produtos para mostrarse únicos e destacar fronte a outros. Outras veces só destacan os ingredientes que non levan (sen alcol, sen siliconas), máis que salientar nos que si teñen. En 2019 a lexislación recomendaba eliminar os reclamos “libres de” para que non provoquen confusión no consumidor.

  • “Libres de tóxicos”. Ningún cosmético pode, por norma, levar sustancias tóxicas, polo cal este reclamo confunde ao consumidor e faille pensar que outros si levan.
  • “Libre de parabenos ”. Pór este reclamo está denigrando ao grupo de parabenos, que é moi grande. Os que actualmente se permiten en cosmética si están aprobados como seguros.
  • “Non testado en animais”. Desde 2013 están prohibidas as probas en animais dos produtos cosméticos e os seus compoñentes. Este test foron substituídos por outros métodos alternativos propostos na lei. Non se pode confundir o “non testado en animais” coa cosmética vegana, que simplemente significa que non contén ningún produto ou ingrediente de orixe animal (como o colágeno, o mel ou a keratina). Non existen certificados oficiais nin normativas específicas sobre este tipo de cosméticos.

Para acceder a más contenidos, consulta la revista impresa.

Pódeche interesar:

Infografía | Fotografías | Investigacións